Mon FF30 DS

[Rosbif]

Oui
Du mastic partout. Effectivement, et après un coup de soudure la pièce doit être bien tordu en plus, donc pas facile a arrêter les fuites...

[Rosbif]

Voila, après une matinée de mise en barriques c''est l'heure de vérité pour la culasse...



Éprouvée pour voir si il y a fuite. Il n'y a pas.
Rectification d'un dixième. Pas la cata.



Les guides de soupapes sont changés, les sièges de soupapes alésés, les soupapes rodés. Les ressorts remontés.

Il faut que je trouve un nouveau corps de thermostat (et thermostat) maintenant.

[seb55]

le thermostat tu en trouve chez les concessionnaire tracteur, le corps, chez agriline .

J'en ai monté un, il va tip top

[seb55]

j'ai seulement eu un probleme avec un radiateur. ils m'on mis le prefiltre a air dans le carton du radiateur et m'o, tordu des aillettes .

sinon tout nickel

[Rosbif]

Salut Simon,

Pour ma part, depuis un an de commandes - une fois par mois en moyenne, très peu de pépins avec Agriline... je les trouve très réactifs et honnêtes même. Sans parler des prix...
Un roulement de buté d'embrayage douteux - il m'ont expédié un nouvel gratuitement dés que j'ai téléphoné et que j'ai expliqué mon cas.
Et la semaine dernière j'ai appelé car un des segments dans le kit moteur que j'avais commandé était écrasé pendant le transport. (Ça faisait pas mal de temps qu'il était chez moi et j'avais pas vu) - pareil ils m'ont expédié un autre sans chichis et gratuitement.
Donc très bien. Ils ont presque tout dont on a besoin et les prix sont en adéquation avec la finition et la qualité des pièces - exemple ; Un siège en tôle FF30 pas cher n'est pas aussi beau qu'une pièce d'origine mais il reste fonctionnel... et pas cher.)
Il faut dire que je suis anglais, et je connais bien la mécanique en anglais, donc au téléphone on me comprend là bas. J'utilise pas l’émail pour les contacter, sauf si c'est pour envoyer des photos a leur demande.
Voila (et je n'ai aucun lien commercial ou autre avec eux.)

[Rosbif]

Ma perceuse commence a chauffer...


Avant


Après


Boitier de direction



Heureusement j'avais décidé de ne rien peindre...

[Rosbif]

Ils sont sérieux quand même !
Et bon, je pourrais te le traduire ton éventuel problème en anglais.

[Rosbif]

Ça fait un moment mais j'ai pas mal avancé, malgré des casse têtes. J'ai lavé au diesel avec des cure pipes et a l'air comprimé tous les trous et conduits possible, et ensuit repeint le bloc. Ici je regard que les chemises rentrent bien.


Ici je montre une collerette inférieur (tout neuf et rond) et supérieur (ancien et en forme de C).


Attention il y a un sens. Ici elles ne son pas bien mariées. (espace)
C'est important car elles sont coniques sur une face. Ce n'est pas nécessairement évident a voire au premier coup. Ces collerettes supérieurs servent a racler la calamine de combustion des pistons, de très près... Pendant le montage de la culasse sur le bloc, elles sont écartés contre l'intérieur de la chemise par la forme mâle de la face supérieur des collerettes inférieurs, la forme d’en dessus de la collerette supérieurs étant femelle ^. Si vous vous trompez les collerettes supérieurs ne vont pas être écartées contre la chemise et vont bouffer les têtes de pistons. Accessoirement elles vont mal se marier,s'entasser et dépasser de trop du plan de joint et rendre le joint de culasse pas étanche. Piège donc...

[Rosbif]

Cette "Nota" nous a causé beaucoup de la réflexion....
J'avais cassé deux des collerettes inférieurs au démontage, heureusement elles sont toujours fabriqués et sont identiques.
Par contre au montage avec ces nouvelles collerettes on dépassé la cote toléré de 3 centièmes.... Avec les anciens collerettes on était dans les clous, pour les quatre jeux de chemises.... Mais les pièces était toute identiques, anciennes et nouvelles, en épaisseur mesurés avec le pied a coulisse.



Avec des rondelles et du tube de cuivre on a fabrique l'outil qui permet de tasser les chemises, deux collerettes et le joint en cuivre pour voir l'entassement et le dépassement du plan de joint pour chaque cylindré.


Ici on mesure.


Ici on recuit les anciens joints d'origine en cuivre qui vont sous les épaules des chemises. On essayait de perdre de la hauteur de dépassement du bloc et les nouvel joints du kit étaient plus épaisses...


Après montage, démontage, remontage, échange de pièces dans tous les combinaisons possibles, les nouvelles collerettes inférieurs résultaient toujours par un dépassement de trop de 3 centimes.... argh.
Après grattage de tête et réflexion je me suis dit que l'angle de la forme conique de la nouvelle pièce doit être mauvais et j'ai décidé de voir si avec de la pâte a roder pour soupape on pouvait bouffer de la matière et marier les deux surfaces et perdre les 3 centièmes ou plus. A la main. Après tout si ça marche pour des soupapes...


Dans mon atelier j'ai un bout de granit super plat et ici on usine le coté plat (face a la chemise) de la collerette inférieur pour essayer de bouffer dans les 3 centièmes de trop...



Je m'attendais de voir une marque circulaire sur la surface, mais ici on voit que l'usure était a deux endroits face a face sur la surface.



Et a l'opposé sur la coté plate, non conique de la pièce.

Donc la collerette était bien de la même épaisseur que les collerettes d'origine mais bombes.
Après réflexion, la source doit être le mandrin de la machine outil de fabrication. Les deux doigts du mandrin doit tellement serrer la collerette qu'elle se déforme, elle est usiné, et ensuite quand elle tombe du manderin elle se détend et l'usinage est fausse...
Bon notre "rectif" de l'age de pierre a marché et l'entassement des collerettes est maintenant bon.
Grosse prise de tronche quand de meme....

[Rosbif]

Les pistons au chaud et les axes au froid, de l'huile et ça c'est bien monté.

Il a piège au niveau des segments 2 et 3. Il y a TOP (haut en anglais) écrit en très, très, très petit... faut vraiment chercher. Je montre l'endroit avec mon doigt.



et ici.
On le voit pas mais ces segments ont des formes différents et leurs angles d’attaque contre la chemise changent avec la direction du piston. Si on se trompe de face ils risquent de pas racler la chemise comme il faut, et je me demande, casser ?

[Rosbif]

C'est aussi le moment de voir le jeux latéral des bielles au niveau de l'axe de piston. On tiens le piston dans sa main et avec l'autre main doucement on fait bouger la bielle pour voir le jeux latéral. La bielle doit glisser sur l'axe (huilé) mais pas avoir de jeux. Moi ça allait.

[Rosbif]

Après lavage au diesel, curage au cure pipe (dur de trouver de nos jours !) et soufflage air comprimé, on commence de remonter le vilo.


A l’arrière du moteur il y a un gros joint spie et un papier joint qu'il faut changer au remontage. Il y a aussi ces deux petits joints en caoutchouc qui évite qu'un fuite d'huile moteur suive le plan de joint et gout sur le coté a gauche et a droit du palier arrière. Ce qui au pire pourrait éventuellement polluer le disque d'embrayage si les trous de drainage de la boite d'embrayage sont bouchés (c'était mon cas avant), et sinon ferait gouter le tracteur partout...


Le problème est que ces joints se tassent et risque de plus marcher si on les réutilise. Là j'ai trouvé une pâte a base de silicone "haut performance" pour moteurs automobile qui va a 300 dégrées. Dans la dernière photo j'ai ensuite rentré le chouchou un peu pour qu'il soit a fleur.
Les paliers doivent tourner comme du velours sur le vilebrequin, n'oubliez pas de mettre plein d'huile moteur au montage. Jamais a sec. Utilisez une clef dynamométrique et serrez progressivement les deux vis avec le bon couple selon la revue Ferguson.

[Rosbif]

Le palier avant était problématique pour moi.


On voit qu'ils sont pas enface les cousinets. Et une fois montés le moteur devenait dur. Soit les coussinets avait un défaut ou avait été mals montés ou c'est important de serrer ce palier dans un étau comme dans la revue technique Ferguson. Va savoir

Le premier fois on l'a serré sur le vilo. C'était pas bon, j'ai recommandé un jeu de coussinets , serré le palier avant dans l’étau comme dans le bouquin (avec clef dynamométrique et les bons couples) et hop le palier se montais impeccable.

Nota : Il est TRES important de remonter le palier centrale dans le bon sens. Il y a une série de petits trous qui aliment le vilebrequin en huile moteur et si vous mettez le palier central dans le mauvais sens les trous ne sont pas en face et le vilo tourneras sans huile moteur
Malheureusement j'ai efface mes photos de ce stade du remontage.. mais bon si on regard le bloc et les trous d’arrivée d'huile on vois avec un peu de jujute dans quel sens ça se remonte.

Truc : Au démontage j'avais marqué une flèche en direction de l'avant du moteur sur le l'extérieur du palier pour me rappeler du sens car j'avais peur de me planter.

[Rosbif]

La pompe a huile était hors cotes selon la revue technique d'atelier Ferguson. Donc on a changé le rotor et le corps, sans histoire apparant, les pièces nouvelles font l'affaire.

[Rosbif]

Pour mettre le vilebrequin il faut d'abord mettre les chemises et les pistons/segments/bielles entiers par le bas. Sans oublier les joints en cuivre pour les chemises.



On sortant les chemises un peu on arrivait a fourrer les pistons avec leurs segments serré par un outil de serrage de segment dans le bas des chemises par l'intérieur du moteur, en laissant de la place pour l'insertion du vilo...


Le papier joint du palier/bloc arrière du kit ne va pas, les Vilo FF30 et TEF ne sont pas interchangeables on dirait... la largeur n'est pas pareille... les trous pas en-face. Pas grave, avec du papier joint en feuille on a refait un sur mesure.


Ensuite on enfourne le vilo (a deux c'est plus drôle que tout seul), le boulon de fixation du palier centrale est serré au bon couple, ainsi que les boulons a l’arrière. Les têtes de bielles montés sur le bielles autour du vilo (mettez de l'huile) serrage au couple, et le tour est joué...

[SEPPI]

Il n'y a pas de doute... c'est du travail digne de Coventry